7/7 Entretien & protection du bois

 

Le minimum :

Le but est de protéger le bois. Ce que je conseille, cela n'engage que moi, est de passer au moins une couche d'essence de térébenthine pure au pinceau pour imprégner toutes les pièces. Çà a au moins le mérite de tuer toutes les petites bêtes s'il y en a. On peut toujours retravailler le bois ensuite. C'est très utile si vous devez étaler dans le temps les différentes opérations.

 

La finition à l'huile de lin (facile)

Elle se fait en trois couches. La composition du mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine est la suivante :

Première couche : 70% térébenthine - 30 % huile de lin

Deuxième couche : 50% térébenthine - 50 % huile de lin

Troisième couche : 30% térébenthine - 70 % huile de lin

Le mélange s'applique au pinceau.

A vous d'évaluer si le bois a tendance à "boire" le mélange ou pas, en sachant que l'huile de lin est visqueuse et qu'elle pénètre difficilement. Si le bois absorbe difficilement la deuxième couche, alors garder les proportions identiques pour la troisième couche.

 

Les avantages de ce type de protection ? Une fois sèche, elle ne colle pas aux mains, même si on transpire, elle teinte légèrement la couleur naturelle su bois sans la masquer, et on peut toujours retravailler les pièces de bois ensuite (il suffit de poncer). Et les petites bêtes ne viendront absolument pas "manger" votre travail.

Entretien du pinceau : le nettoyer avec de l'eau savonneuse pour enlever le maximum d'huile de lin et le faire tremper continuellement dans l'eau. Sinon, les poils finissent par se coller entre eux puis se solidifier : le pinceau est bon à jeter.

 

La finition à la cire d'abeille (moyen)

 

Ce type de finition se fait pour les meubles en général. Il faut se procurer de la cire d'abeille (auprès de votre apiculteur préféré) que l'on mélange avec de l'essence de térébenthine. La composition du mélange est la suivante :

composition 1 : diluer 500 g de cire d'abeille dans 2 litres d'essence de térébenthine

composition 2 : http://www.meublepeint.com/cire-d-abeille.htm

 

Le mélange est appliqué à l'aide d'un chiffon sec qui ne s'effiloche pas. Il faut bien faire pénétrer le mélange dans le bois. Dans le cas contraire, le bois aura tendance à coller aux doigts, ne facilitant pas la pratique.

 

Entretien :

En fonction de l'état du bois, repasser de temps en temps une couche du même type que celle utilisée ultérieurement. Au préalable, donner un léger coup de papier de verre pour enlever la patine et les saletés qui ont pu se déposer.

 

Voilà, c'est terminé ! Toutes les remarques et tous les commentaires sont les bienvenus. Je vais réunir tous ces articles dans un document unique que je vais mettre à disposition en téléchargement.

 

Merci à toutes et à tous pour votre attention.

 

Stéphane.

PS : ce document est mis à disposition de la communauté et publié sous la license GNU Free Documentation Licence pour assurer son accès et sa diffusion librement à tous ceux qui le souhaitent.

6/7 Finitions (optionnel)

 

Décorations : laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser votre épée. En fonction du matériel dont vous disposez, vous pouvez pyrograver ou graver (en creux ou en plein) divers motifs.

 

Vous souhaitez graver des caractères chinois ? Deux sites vont vous y aider : chine nouvelle pour la calligraphie et google pour la traduction.

chine nouvelle : http://www.chine-nouvelle.com/outils/callitext.html

google : http://www.google.fr/language_tools?hl=fr (Avertissement : votre navigateur internet doit supporter les polices asiatiques, sinon vous aurez des carrés à la place des caractères attendus)

 

Choisissez votre mot ou suite de mots à traduire. La conversion est Anglais vers Chinois. Le Français vers Chinois n'existe pas encore. Copiez le texte traduit et collez-le dans l'éditeur de calligraphie du site chine nouvelle. Il ne vous reste plus qu'à retranscrire le dessin sur le bois.

 

Le site chine nouvelle propose aussi une collection de divers outils qui pourraient vous aider : http://www.chine-nouvelle.com/outils

 

 

Pour terminer, utilisez un papier de verre de grain 150 ou 180 pour rendre toutes les pièces bien lisses. Enlevez ensuite toute la poussière restante sur le bois à l'aide d'un chiffon sec avant de passer à l'étape de protection du bois.

5/7 La poignée et le pommeau

 

Au départ, j'ai conservé le diamètre d'origine du manche. La poignée est à adapter à la main de son utilisateur. Je n'ai pas de connaissances suffisantes en la matière alors je me suis remis à l'établi et j'ai travaillé le bois selon les sensations que j'avais lors de la prise en main. Cette méthode empirique est assez longue.

 

L'idée est de former un fuseau pour faciliter la prise en main, sans pour autant "affaiblir" la pièce. Le travail se fait à la râpe à main, demi-ronde et ronde pour dégrossir, le reste se fait au papier de verre avec un grain croissant. Le résultat (provisoire) en image.

Le pommeau : ses fonctions principales sont d'une part de faire contrepoids et d'autre part d'empêcher la main de glisser lors d'un coup d'estoc. Je n'ai pas spécialement de conseils à fournir sur ce point. A l'extrémité du pommeau, on peut prévoir l'adjonction d'un pompon ...

4/7 Mise en place de la garde sur la lame

 

Personnellement, j'aime les épées "tout bois", sans partie métallique et sans colle.

 

Cas de la garde de section ovale : si votre manche a une section légèrement croissante, profitez de cette caractéristique pour que la garde coulisse le long du manche et se bloque par forçage. Il vous suffit ensuite de percer (précautionneusement) la garde et le manche de part en part pour y passer un tourillon de bois en force. L'ensemble est ainsi bloqué en position.

Pour ceux qui auraient peur d'abîmer leur travail, je propose de percer le manche légèrement au-dessus de la garde pour y placer un tourillon qui dépassera légèrement de part en part, empêchant la garde de coulisser. C'est moins joli, évidemment.